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据时尚搜索平台Lyst分析，2019年第一季度最受男性消费者欢迎的前十样产品首次统统被球鞋占据，并指出「运动鞋类现在是全球男装目录中最多人搜索和购买的商品类别……预计到2025年，这个细分行业将扩张至951亿美元。」
有人会问，抢不完的球鞋、不重样的T恤、舒适有型的卫衣，它们是否也只是喜新厌旧的时尚圈的过客，并终被抛弃？
调研机构Strategy&和Hypebeast联手发布的最新报告却认为，你们都看错重点了：
街头风格并不是时尚中的一个类别，而是一种横跨时尚、艺术和音乐的流行文化的一部分。如果你关注球鞋是否还会继续火热下去，你就看错点了；关键在于，这个流行文化背后的思维模式将持续下去。
以上所指的思维模式，是时尚中话语权。
从前，时尚的话语权掌握在著名设计师和时尚杂志等「业内专家」手中，是一种自上而下的体系。
而街头风格，这种原本就基于「草根」亚文化风尚，则更强调「真我（authenticity）」和「社群（community）」感，因而社交网络自然成为成员可参与的文化交汇和孵化的媒介。
当代街头穿着和广义时尚行业的对抗性并不是球鞋和包包的对决，而是在于谁在决定潮流。
更延伸地说，时尚的话语权，已经从由品牌和媒体制造，再输出（教育）给消费者，变为现在以部分消费者为主导的情况。
其实，街头文化本身的起源和发展历程也充满了「颠覆性」。
随后，嘻哈文化和说唱则将「打破规则」的文化进一步推广，都打破了「自上而下」的枷锁。
街头风格就和艺术家的街头艺术作品和嘻哈音乐人的歌词一样，表达着年轻人的态度，因此，「真我」是这个文化最强调的特质之一。
除此以外，随着街头风格日益风靡全球，其有助于强调「限量」和「抢购」性质的「drop」销售模式也开始渗入更广泛的时尚界。
一般来说，时尚品牌会一季一次过放出完整系列产品，但Supreme却开创了「drop」模式。
「Drop」模式下，Supreme每隔一个短的时间周期会限量发布部分新品，让消费者更高频次地到店，并创造「社群」和「内圈」感——只有最核心的人才知道什么时候在哪里能抢到好的东西（有一个说法是，Supreme的店员甚至会选客人，如果他觉得顾客不是「自己人」，很可能有货也声称没货），外圈人只能通过二手市场买溢价货。
Dior就通过pop-up形式在全球限量发售和KAWS合作的2019年春夏系列，而Burberry则将品牌拆分为不同副牌，其中更偏街头风的B Series同样也是以「drop」模式销售。
虽然街头风格的特质很明晰，也有不少奢侈品欲借此寻找新生，但那可不是一件容易的事。
另一个街头时尚网站Highsnobiety的用户调查显示，89%的受访者认为自己可辨别品牌营造的街头文化气息到底是「真」的，还只是营销附和。
但从个人观察看来，近来似乎只要贴上了Virgil Abloh、KAWS或Takashi Murakami名字的东西，无论是什么，都会立马被抢购一空。
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