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但其实，在当下这信息 Overload 的时代，我们几乎每天都会看到性别认同相关的讨论，亦或是争议。获得过普利策奖的 Jeffrey Eugenides 倒是干脆地用石破天惊的六字箴言 “Sex is biological. Gender is cultural.(性源于生命，性“别”源于文化)” 定义了这个千古难题。然而不可否认的是，性别界限之于时尚，早已如迷雾般模糊。
时尚领域中的性别具有流动性。我们看到不久前奥斯卡红毯上 Billy Porter 身着 Christian Siriano 定制西服长裙惊艳全场，占尽时尚版面，风光无两。也知晓分别掌舵 Louis Vuitton 男女装设计的 Virgil Abloh 与 Nicolas Ghesquière 正结伙儿颠覆着这个老牌时装屋的旧序，一个用 LV 男装为 Bella Hadid 打造了造型 ，另一个更是早早地把自家女装套在 Jaden Smith 身上，让他去拍广告大片。而去年的纽约时装周仅第一天就有超过五个品牌展示了 “无性别主义” 服饰系列，这让美国时装设计师协会(CFDA)直接为时装周添加了全新的 “男女皆宜/非二元” 类别。
无须冗言，只要稍微对时尚潮流这件事儿有所关注，就能明显感受到性别流动性正在席卷整个时尚领域。在久远的时代里，有个挺复古的术语 Androgynous(雌雄同体)，现在这个时代赋予了它一个新的名字 “Genderless Fashion(无性别主义时尚)”。
“性别流动性是当代人发明的” 是一个错觉
“Genderless Fashion” 听起来可能还有点新鲜，但近百年间服饰的性别界限其实一直在被不断打破。正如 Rick Owens，这位具有先锋时尚观的设计师所说：“我真不明白为什么这代人认为是他们发明了性别流动性，在老早的时代里，这事儿就很响亮了。”
事实的确如此，“Unisex Clothing” 这个描述男女皆宜服饰的词汇早在 1968 年就被美国的《Life》杂志所使用传播了起来。因为那会儿的百货公司里出现了男女皆可穿的牛仔裤和衬衫系列。
在谈到打破传统男女性刻板形象时，我们无法在上世纪二十年代出现的男孩风 “Garçonne Look” 、Coco Chanel 设计的第一条女士裤装以及 60 年代倡导男性该如雄孔雀般穿得比女性更绚丽华美的 “孔雀革命” 之间分出个高下。
长期以来，时尚界一直是最能接受性别流动性并扮演着先锋概念传播者角色的群体。如果要推举一位信奉 “性别之于时尚并不重要” 的设计师，Rudolf Gernreich 可能是最先浮现的名字。 Gernreich 一生都在探索男女皆宜的服饰，并试图将这个概念推广到大众。在上世纪 70 年代就曾选用两位剃光所有毛发的男女模特穿着完全一样的衣服进行展示，可谓极具实验性。
70 至 80 年代，David Bowie 带着雌雄同体形象与 “Glam Rock” 一起横空出世，几乎同一时期的另一位名人 Grace Jones 也凭借雌雄莫辨的外表成为了众多设计师的谬斯。这让人们意识到性别流动性所具有的神奇魅力。
同一时空下地球另一端的东方世界，大概因为和服从结构角度上看本就不太有性别属性，无性别主义也似乎本就流淌在一些日本设计师的血液中。当川久保玲，三宅一生和山本耀司在巴黎时装周上展示了单色彩、宽大轮廓并且完全突破性别界限的系列时，他们成为了探索无性别主义的先驱。山本耀司在 1983 年对纽约时报的记者说：“我总是在想，到底是谁决定了男女服装应该有所不同?” 时至今日仍然发人深省。
再后来，无论是 Hedi Slimane 开始使用男装的剪裁样式处理女装系列，还是 90 年代的 Jean Paul Gaultier 频繁让男女模特穿上纱裙同时出现在天桥之上。都进一步开拓了时尚对于性别的包容性。
进入千禧年，很多奢侈老牌和新锐设计师品牌，都纷纷加入无性别主义的传达。比如 KENZO、 JW Anderson、VETEMENTS 这些品牌都已经采取了男女装合并走秀的方式或者倾向于雇佣一些不太具有性别刻板外貌的模特。当天桥上的男男女女都穿着相同版型的外套和风格各异的高跟鞋时，已让人完全无法定义那是 “男装” 还是 “女装”。
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